Главная > Мануалы > Honda CBR600F 1000F > Глава 1. Регулярное техническое обслуживание и сервис

Глава 1. Регулярное техническое обслуживание и сервис

Степени трудности

Простой, соответствующий для новичка с небольшим опытом

Легкий, соответствующий для новичка с некоторым опытом

Трудный, соответствующий для компетентного техника

Трудный, соответствующий для опытного техника

Очень трудный, соответствующий для опытного техника или профессионала

Технические требования

Двигатель

Разное

Рекомендуемые жидкости и смазочные материалы

Заметьте: интервалы, перечисленные ниже рекомендуются изготовителем. Ваш справочник владельца может иметь различные интервалы для вашей модели

Ежедневное ТО (перед поездкой)

• Смотри "Ежедневное (перед - поездкой) ТО" в начале этого мануала.

Каждые 600 миль (1000 км)

• Регулировка и смазка цепи главной передачи (Секция 1).

Шесть ежемесячно, или каждые 4000 миль (6000 км)

Выполнение ежедневного (перед поездкой) ТО плюс:

• Заменить свечи зажигания – американские 600-е и 1000 H, а также J модели (Секция 2).
• Проверить свечи зажигания – американская 1000 L - и все Британские модели (Секция 2).
• Очистить фильтрующий элемент воздушного фильтра (Секция 3).
• Очистка сапуна картера -1000 модели (Секция 4).
• Проверка числа оборотов на малом газе, и регулировка в случае необходимости (Секция 5).
• Проверка батареи (Секция 6).
• Проверка тормозных накладок на предмет износа (Секция 7).
• Проверка сцепления - 600 модели (Секция 8).
• Смазка всех управляющих кабелей и точек соединения (Секция 9).

Ежегодно, или каждые 8000 миль (12,000km

Все вышеуказанные операции плюс:

• Заменить масло двигателя и масляный фильтр (Секция 10).
• Проверить, и отрегулировать клапанные зазоры (Секция 11).
• Заменить свечи зажигания – американские 1000 L и все Британские модели (Секция 12).
• Проверить свободный ход дросселя и троса дроссельной заслонки (Секция 13).
• Синхронизировать карбюраторы (Секция 14).
• Проверить сцепление – 1000 – е модели (Секция 15).
• Проверить бензопровод на предмет утечек, и очистить или восстановить топливные фильтры (на соответствующие) (Секция 16).
• Проверить все шланги системы охлаждения и шланги на предмет утечек (Секция 17).
• Проверить шланги системы поставок вторичного воздуха на предмет повреждений и восстановить в случае необходимости - Американские Калифорнийские модели (Секция 18).
• Проверить управление и подвески (Секция 19).
• Проверить колеса на предмет повреждения (Секция 20).
• Проверить тормозную систему (Секция 21).
• Проверить слайдеры цепи на предмет износа (это такие пластиковые пластины на заднем маятнике для защиты маятника от протира цепью – прим. переводчика) (Секция 22).
• Проверить боковую подножку (Секция 23).
• Проверить фару (Секция 24).
• Проверить все гайки и болты на предмет затяжки, используя динамометрический ключ, регламентированный спецификацией (Секция 25).

Каждые 18 месяцев, или каждые 12,000 миль (18,000 км)

Все вышеуказанное плюс:

• Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра (Секция 26).
• Проверить выхлоп на предмет токсичности (СО, СН) и настроить карбюраторы в случае необходимости - Американские Калифорнийские модели (Секция 27).

Два года, или каждые 12,000 миль (18,000 км)

Все вышеуказанное плюс:

• Заменить тормозную жидкость (Секция 28).
• Заменить жидкость для сцепления - 1000 модели (Секция 28).

Два года, или каждые 24,000 мили (36,000 км)

Все вышеуказанное плюс:

• Заменить охладитель (Секция 29).

Размещение компонентов CBR600 на левой стороне

1. Тросик сцепления (верхнее устройство регулировки)
2. Свечи зажигания
3. Карбюраторы
4. Фильтр топливного крана для регулирования поступления горючего
5. Топливный фильтр
6. Приводная цепь
7. Слайдер приводной цепи
8. Винтовая пробка сливного отверстия моторного масла
9. Масляный фильтр
10. Тормозные накладки

Размещение компонентов CBR600 на правой стороне

1. Бачок задней тормозной гидросистемы
2. Батарея
3. Резервуар для охладителя
4. Воздухоочиститель
5. Подшипники передней вилки
6. Бачок передней тормозной гидросистемы
7. Тормозные накладки
8. Пробка залива моторного масла
9. Регулировка свободного хода тросика сцепления
10. Выключатель тормозного сигнала

Размещение компонентов CBR1000 на левой стороне

1. Резервуар жидкости для сцепления
2. Подшипники передней вилки
3. Свечи зажигания
4. Карбюраторы
5. Фильтр крана для регулирования поступления горючего
6. Топливный фильтр (ранние модели)
7. Батарея
8. Приводная цепь
9. Слайдер цепи
10. Тормозные накладки

Составляющие размещения на CBR1000 правой стороне

1. Бачок тормозной гидросистемы заднего тормоза
2. Резервуар для охладителя
3. Воздухоочиститель
4. Передний бачок тормозной гидросистемы
5. Тормозные накладки
6. Масляный фильтр
7. Пробка слива моторного масла
8. Заливная горловина для моторного масла
9. Разъем шланга сапуна картера
10. Задний выключатель тормозного сигнала

Введение

1. Эта Глава написана, чтобы помочь райдеру содержать его / ее мотоцикл в целях безопасности, экономии, продолжительного срока службы и максимальной результативности.
2. Решение, когда начинать регулярное техническое обслуживание зависит от нескольких факторов. Если Вы имеете мотоцикл, гарантия на который недавно истекла, и если это поддерживается согласно гарантийному стандарту, Вы можете провести регулярное техническое обслуживание, поскольку это совпадает со следующим расстоянием в милях или календарным интервалом. Если Вы катались на мотоцикле в течение некоторого времени, но никогда не выполняли никакое техническое обслуживание, тогда Вы можете начать производить его в самом ближайшем будущем и включать некоторые дополнительные процедуры, чтобы гарантировать, что не пропускаете ничего важного. Если Вы только что поменяли двигатель, то Вы можете запустить плановые ТО с начала. Если Вы имеете б/у мотоцикл и не знаете, когда проводилось последнее ТО, Вы можете смешать все проверки в одно большое ТО первоначально и затем выполнять предписанный график технического обслуживания и ремонта.
3. Перед началом любого ТО или ремонта, мотоцикл должен быть очищен полностью, особенно около масляного фильтра, свеч зажигания, головки цилиндра, пластиковых облицовок, карбюраторов, и т.д. Чистка поможет гарантировать, что грязь не загрязняет двигатель и позволит Вам обнаружить износ и повреждение, которое могло иначе легко пройти незамеченным.
4. Информация о ТО напечатана на наклейках, приложенных к мотоциклу. Если информация на наклейках отличается от написанного здесь, используйте информацию на наклейках.

Каждые 600 миль (1000 км)

1. Цепь – регулировка и смазка

Регулировка

1. Чтобы проверить свободный ход цепи, поставьте мотоцикл на его центральную подставку, вывесив заднее колесо. Найдите самое плотное место цепочки путем поворачивания заднего колеса и проверяя свободный ход цепи. Когда найдете самое плотное место, зафиксируйте цепь в этой позиции. Измерите высоту провисания цепи на середине цепи (см. рисунок). Это измерение должно в пределах технических требований. Если цепь слишком сильно провисает, то выполните нижеследующие действия.
2. Ослабьте гайку задней оси, и ослабьте контргайки устройства регулировки сзади на маятнике. Закрутите гайки обоих устройств регулировки на равное количество оборотов (при этом смотрите на метки), чтобы отодвигать заднюю ось, пока размер провисания цепи не достигнет рекомендуемого (см. рисунок).
3. Чтобы сохранять точную центровку колеса, закручивайте гайки так, чтобы отодвигать ось на равное количество меток устройства регулировки с обеих сторон заднего маятника. Более точная проверка центровки колеса может быть сделана, если положить доски на пол возле колес так, чтобы они коснулись обеих колес. Центровка колеса правильна, когда доски равноотстоят от обеих стенок передней шины при укладке их с обеих сторон мотоцикла (см. рисунок).
4. Как только центровка колеса будет правильной, затягивайте гайку оси с определенным усилием затяжки, регламентированного спецификацией, потом затяните контргайки устройства регулировки. Поставьте мотоцикл на центральную подставку и проверьте, вращаются ли колеса свободно.
5. Если цепь слишком растянута и деления устройства регулировки находятся в красной зоне наклейки на маятнике (если есть наклейка – прим. переводчика), то замените цепь (цепь крайне желательно поменять вместе со звездами, иначе изношенные звезды очень быстро «съедят» новую цепь (был печальный опыт двукратного снижения пробега почти новой цепи из-за изношенных звезд) – примеч. переводчика).

   Смазка

6. Хотя цепь имеет тип O-ring, т.е. смазка занесена внутрь роликов цепи и уплотнена с обеих сторон резиновыми колечками для предотвращения вытекания и занесения загрязнений, смазка цепи все же необходима, чтобы эти резиновые колечки не рассыхались, выпуская заложенную в звенья смазку и чтобы ведущие и ведомые звездочки не изнашивались чрезмерно, работая «на сухую». Вязкое (SAE 90) трансмиссионное масло лучше подходит для этих целей; оно остается на роликах дольше, чем моторное масло (сейчас проще купить баллон аэрозольной смазки и пользоваться ей – прим. переводчика).
7. Вращайте заднее колесо, одновременно капая на ролики масло, пока они все не будут смазаны, как показано на рисунке. Как альтернативу можно использовать аэрозольную смазку (в настоящий момент времени применяют только аэрозольную смазку, поскольку она наиболее удобна – прим. переводчика).

Предостережение: Некоторые компоненты смазки, использованные в аэрозолях заставляют уплотнительные кольца портиться очень быстро, так что Вы должны быть уверены, что смазка именно для цепей типа O-ring (лучше покупать ее в мотомагазине (www.moto.ru)– прим. переводчика) (см. рисунок).

Подсказка от HAYNESS: Наносите смазку на цепь с внутренней стороны - центробежная сила будет выталкивать смазку наружу при езде мотоцикла.

1.1. Измерение провисания цепи главной передачи

1.2. Вращайтесь цепное устройство регулировки, с равным количеством оборотов с каждой стороны

1.3. Метод проверки центровки колеса: А и С неправильное, B правильное

1.7. Смазка цепи (лично я пшикаю из баллона с внутренней стороны в месте, показанном на рисунке 1.1. – прим. переводчика)

Шесть месяцев, или каждые 4000 миль (6000 км)

2. Свечи зажигания - проверка

1. На 1000 H и J моделях удаляют оба верхних обтекателя и левую с правой пластиковые панели. На 1000 K модели сначала удаляют седло. На всех 1000 моделях удаляют монтажные болты передней стороны топливного бака, снимают бак и поддерживают его на какой-либо подпорке. На 600 моделях снимают левую и правую панели обтекателя.
2. Снимите провода свечей зажигания, и удалите любую грязь из каналов свеч зажигания. При использовании соответствующего гаечного ключа, отвинтите и снимите свечи зажигания, положите их куда-нибудь и промаркируйте их соответственно номерам цилиндров, чтоб не перепутать.
3. Используйте специальные щупы для проверки зазора между электродами свечи и сравните его с зазором, регламентированным в технических требованиях. Если требуется корректировка, то она может быть проведена, как описано ниже, при этом смотрите, чтобы резьба свечи была неповрежденной. Когда резьба свечи повреждена, необходимо восстановить ее, используя набор для восстановления резьбы. Внимание: Гарантируйте, что разъемы имеют резистор (обозначенный символом R) чтобы гарантировать нормальную работу системы зажигания. Тот же самый относится к подавителю помех, если они когда-либо менялись.
4. Если свечи зажигания все еще пригодны к эксплуатации, тщательно сравните вид их электродов с цветными фотографиями на последней странице этого руководства и запомните любую информацию о внешнем виде Ваших свечей. Если внешний вид какой-либо свечи говорит о неисправности, то необходимо как можно скорее устранить эту неисправность. Необходимо использовать рекомендуемый тип свечей зажигания, изменение типа или переход на более «горячие» так и «холодные» свечи можно проводить только после официального уведомления от дилера Хонды.
5. Прочистите электроды свечей, тщательно удаляя накопленные отложения угля, используя небольшое лезвие ножа или что-нибудь похожее и наждачную бумагу; соблюдайте осторожность, чтобы не погнуть средний электрод или отколоть или повредить керамический изолятор. Предостережение: чистка свечей на пескоструйке не рекомендуется, так как есть риск занесения жестких частиц и заглушения ими зазора между изолятором и корпусом свечи, а так же риска попадания этих частиц в двигатель. Если свечи очень сильно загрязнены, замените их
6. Чистым напильником зачистите электроды, используйте самый мелкий напильник. Наждачная бумага или даже пилка для ногтей идеальны для этой цели. Какой бы метод Вы не выбрали, убедитесь, что все следы наждачной бумаги удалены прежде, чем устанавливать свечи. Если это не выполнено, грязь попадет в двигатель и вызовет повреждение или быстрый его износ.
7. Чистили ли Вы свечи или ставите новые, всегда проверяйте зазор между электродами перед установкой. Используйте регулировочное приспособление для свеч зажигания или щупы, чтобы измерить зазор, и если корректировка требуется, изгибайте внешний только электрод. Внимание: Никогда не изгибайте центральный электрод, иначе повредите центральный керамический изолятор.
8. Прежде, чем установить свечи, смажьте резьбу смазкой на основе двусернистого молибдена. Это поможет предотвратить износ нити и повреждение при установке, и сделает их последующее удаление проще. Соответствуйте каждая свеча закручивается до конца сначала пальцами, затем доворачивается на 1/4 оборота, чтобы гарантировать газонепроницаемое уплотнение. Остерегайтесь перекрутить свечу, и всегда используйте гаечный ключ надлежащего размера; затягивайте все свечи зажигания с усилием затяжки, регламентированным спецификацией.
9. Никогда не перетягивайте свечи зажигания, иначе есть риск повреждения резьбы в головке блока, тем более, что она изготовлена из легкого сплава. Сорванная резьба может быть восстановлена без переборки головки блока цилиндров, при использовании винтовой проволочной вставки. Эта достаточно дешевая услуга предоставляется рядом дилеров.
10. При подключении проводов высокого напряжения подключайте их в правильном порядке, для этого желательно пометить их до того, как снимать.

3. Фильтрующий элемент воздушного фильтра - чистка

1. На 600 моделях снимают топливный бак как описано в Главе 4. Ослабьте винты, которые крепят крышку воздухоочистителя, и удалите фильтрующий элемент (см. рисунок). На 1000 моделях удаляют правую панель обтекателя, ослабляют три винта, которые крепят воздухоочиститель, и снимают его {см. рисунок). Выньте зажим с нижней точки фильтрующего элемента, снимите элемент (см. рисунок).
2. Фильтрующий элемент имеет сухую перфоленту и может быть очищен, если его пропылесосить. Если есть сжатый воздух, используйте его, чтобы чиститься элемент, дуя воздухом в направлении, противоположном тому, в каком работает фильтр. Если бумага чрезвычайно загрязнена или порвана, элемент должен быть заменен на новый. Заметка: На 1000 моделях также очищают вытяжную трубу картера, как описано в следующем Разделе, перед очисткой фильтрующего элемента.
3. Установка фильтрующего элемента производиться в обратном порядке. На 600 моделях элемент должен быть установлен так, чтобы стрелка на рамке фильтра смотрела вперед, если смотреть со стороны сиденья (см. рисунок). Затягивайте винты крышки воздушного фильтра только если Вы уверены в том, что правильно установили фильтрующий элемент. Установите топливный бак, как это описано в Главе 4. На 1000 моделях убедитесь, что элемент правильно установлен и закреплен зажимом. Установите крышку фильтра на место и затяните винты, которые ее крепят. Установите на место боковой пластик.
4. При установке фильтра весьма существенным является его правильная установка во избежание подсоса нефильтрованного воздуха и, как следствие, выхода двигателя из строя.. Карбюраторы настроены для работы с фильтром, и если фильтр неправильно установлен или отсутствует, то некорректная приготовляемая ими вследствие этого бензовоздушная смесь может повредить двигатель. Владельцы спортбайков в Америке должны также иметь ввиду, что вся фигня с фильтрами регулируется законодательством (см. Главу 4). По этой причине двигатель никогда не должен быть без фильтра или с отсоединенным фильтром.

3.1a На 600 моделях открывают крышку фильтрующего элемента, отвинтив верхние болты...

3.1 ... и снимают фильтрующий элемент воздушного фильтра

3.1c На 1000 моделях удаляют правую сторону воздухоочистителя, открывают ...

3.1d ... снимают зажим ...

3.1 е ... и вынимают элемент

3.3 На 600 моделях убедитесь, что стрелка на элементе указывает вперед

Каждые 4000 миль (6000 км)

4. Сапун картера – очистка (1000 - е модели)

Заметка: В дополнение к сервисному интервалу, сапун картера должен быть очищен всякий раз, когда интенсивно покатались под дождем или помыли байк. Также необходимо очищать в случае, если заметили какие-либо отложения в прозрачной части трубки.

1 Сапун картера находится в нижней части байка немного позади от центра. Трубка соединена с корпусом воздухоочистителя и используется для того, чтобы случайно попавшая в воздушный фильтр вода или масло стекали оттуда.

2. Чтобы удалить эту воду или масло, снимите колпачок и дайте слиться тому, что там накопилось. Сливайте в соответствующую емкость. После окончания слива поставьте колпачок на место.

4.2 На 1000 моделях снимают пробку сапуна картера и позволяют его содержимому вытечь

5. Проверка холостых оборотов

1. Число оборотов на малом газе должно быть проверено и отрегулировано, до и после того, как карбюраторы синхронизированы и когда по тахометру видно несоответствие холостых оборотов необходимым. Перед наладкой холостых оборотов необходимо убедиться в соответствии клапанных зазоров рекомендуемым и исправности свечей зажигания. Также шевельните газом, если после этого число оборотов изменилось, то вероятно, не отрегулированы тросики привода газа, или они слишком изношены. Это является весьма опасным состоянием и может вызвать потерю управления (представьте, что газ заклинило в открытом состоянии на скорости в 200 км/ч – это будет большим стимулом для Вас проверить работу тросиков – прим. переводчика). Убедитесь, что нет проблем с приводом дросселя (газом) перед продолжением.

2. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Разместите мотоцикл на центральную подставку, и убедитесь, что включена нейтраль.

3. Поворачивайте винт регулировки холостого хода (см. рисунок), пока не получите количество холостых оборотов, указанное в спецификации на мотоцикл.

4. Проверьте полученную установку, повернув несколько раз ручку газа. В случае необходимости, повторите процедуру регулировки.

5. Если не удается достигнуть нормальных оборотов холостого хода, это может быть связано с неправильными пропорциями бензовоздушной смеси, приготовляемой карбюраторами. Обратитесь к Главе 4 для получения дополнительных сведений о карбюраторах.

5.3 Регулировка холостого хода на 1000 – х моделях

6. Батарея - проверка

600 –е модели

1. Эта модель имеет необслуживаемую батарею, соответственно не требует никакого поддержания уровня электролита или его дозаправки. Все, что должно быть выполнено, это проверка чистоты зажимов батареи и осмотр на предмет повреждений корпуса или утечек электролита. Если батарея должна быть снята по какой-либо причине, обратитесь к Главе 8, Раздел 3 за дополнительными сведениями по этому вопросу.

1000 – е модели

2. Освободите место для снятия батареи. Снимите батарею, предварительно отсоединив провода от нее. Заметка: Всегда отсоедините сначала минусовой провод (-) при отсоединении проводов для того, чтобы предотвратить случайное короткое замыкание проводки.

3. Уровень видимого через полупрозрачный корпус электролита должен быть между двумя метками на корпусе батареи. Если уровень ниже нижней метки, то снимите крышки соответствующих банок батареи и долейте дистиллированную воду до того, пока уровень электролита не достигнет верхней метки (см. рисунок).

4. Проверить батарею на предмет любых видимых осадков бледно серого цвета внизу корпуса. Этот осадок может быть вызван сульфатированием пластин при слишком высоком токе или в результате длительного хранения батареи в разряженном состоянии. Хорошая батарея не должна иметь никакого или маленький осадок пластины должны быть прямыми, бледно серого или коричневого цвета. Если осадок достаточно большой, чтобы достать до нижнего края пластин, или в случае закрепления пластин скобами, на которых имеется белый налет, батарея должна быть заменена на новую. Помните, что всегда проще и дешевле поменять аккумулятор, чем потом менять «мозги» движка или проводку, если они накрылись.

5. при установке проверьте, что шланг сапуна батареи не пережат и установлен так, как необходимо. Присоедините клеммы батареи, помня, что минус подключается в последнюю очередь. Убедитесь, что зажимы нормально затянуты и резиновая изоляция на плюсовой клемме правильно установлена. Установите все, что было снято для обслуживания аккумулятора обратно.

6.3 На 1000 – х моделях электролит должен быть между верхней и нижней маркировками на корпусе батареи

Все модели

6. Если байк не используется регулярно, отсоедините батарею, и подзаряжайте ее регулярно, каждый месяц или раз в шесть недель, как описано в Главе 8.

HAYNES HINT Коррозия выводов батареи может быть предотвращена использованием вазелина или соответствующих средств, которые наносятся на клеммы.

7. Проверка тормозных накладок

Предупреждение: Тормозные накладки могут содержать асбест. Будьте осторожны, чтобы случайно не вдохнуть пыль от колодок в течение технического обслуживания. Читайте примечания касательно асбеста в разделе «Сначала безопасность!»

1. Тормозные накладки можно проконтролировать без их снятия. На 600 моделях они могут быть проверены сквозь пробел между суппортом и скобкой, которая обозначена стрелкой на суппорте. На 1000 моделях передние накладки могут быть проверены от обратной стороны суппорта, а задние накладки – от хвостовой части суппорта.

2. На всех моделях необходимость замены накладок может быть определена по износу фрикционной части накладок относительно металлического основания накладок. В зависимости фирмы-изготовителя, индикатор износа может быть выполнен в виде одной или нескольких прорезей в накладке, по остаточной высоте которых и судят о степени их износа.

3. Всегда покупайте тормозные накладки заранее, до того, как наступит критический износ накладок. Если имеется любое сомнение в степени износа тормозных накладок, или доступ к ним для определения степени износа затруднен, то необходимо снять тормозные накладки для их осмотра, как описано ниже. Если необходима замена накладок только одного переднего суппорта, меняйте одновременно накладки в обоих суппортах (Не экономьте на своей безопасности, живите долго и счастливо! – прим. переводчика).

Передний тормоз - 1000 Н, J и все 600 – е модели

4. Удалить обе заглушки из разъемов суппортов, чтобы открыть доступ к стопорным болтам, ослабьте стопорные болты. Ослабьте и снимите болты крепления суппорта и сдвигайте суппорт вокруг второй точки крепления до выхода тормозных накладок из радиуса диска. При этом соблюдайте осторожность, чтобы не повредить или перегнуть тормозные шланги. Далее, выньте стопорные болты и снимите тормозные накладки, отметив правильное положение пружинки, которая поджимает тормозные накладки

5. Осмотреть поверхность каждой накладки на предмет степени ее износа. Если накладки чрезмерно изношены, или загрязнены маслом или повреждены, то необходимо заменить их. Никогда не пытайтесь сэкономить и обезжирить загрязненные маслом накладки. В этом случае обязательно купите новые. (Думается цена в полтинник баксов все же дешевле Вашей жизни – прим. переводчика)

6. Если накладки в хорошем состоянии, то тщательно их почистите, удаляя все следы дорожной грязи. Аккуратно удалите все посторонние внедренные предметы. Зализанные до зеркального блеска места почистите наждачной бумагой.

7. Убедитесь, что правильно поставили пружинку в суппорт и на деталях нет следов коррозии. Отведите поршеньки как можно далее назад. Это особенно важно при установке новых накладок (иначе Вы их просто не «наденете» на диск – прим. переводчика). Вставьте накладки в суппорт и установите стопорные болты, пропустив их сквозь отверстия в накладках. (см. рисунок).

8. Надвиньте суппорт на диск и установите монтажные болты суппорта. Затяните стопорные болты регламентированным спецификацией усилием (см. рисунок). Заметка: нижний монтажный болт левого суппорта - также антиклевковый должен быть сжат с усилием вращающего момента 1,2 кгф/м (9 Ibf на фут). Стяните стопорные болты суппорта с усилием затяжки, регламентированным спецификацией (см. рисунок).

7.7a На 1000 Н, J и всех 600 моделях позиционируют переднюю пружину тормозной накладки в суппорте ...

7.7b ... устанавливают тормозные накладки ...

7.7c ... и устанавливают стопорные болты

7.8a Установка и затяжка монтажных болтов суппорта ...

7.8b ... и стопорных болтов накладок. Не забудьте их подтянуть

Задний тормоз - 1000 Н, J и все 600 – е модели

9. Ослабить болт прижимной планки суппорта, открутить болт и снять прижимную планку. Открутить монтажный болт суппорта, и вращать суппорт до выхода колодок из радиуса вращения диска (по часовой стрелке). Далее снимите суппорт, потянув его от колеса, при этом соблюдайте осторожность, чтобы не перегибать тормозной шланг. Фиксирующие накладки штифты могут быть вынуты пассатижами. Выньте накладки, запомнив правильное положение пружинки в суппорте.

10. Осмотрите тормозные накладки, как это было описано выше, в параграфах 5 и 6. Установите накладки, как это описано в параграфе 7, но перед этим:

11. Удалите все следы коррозии на монтажном штифте суппорта, смажьте его небольшим количеством силиконовой смазки. Вставьте суппорт в монтажный кронштейн, далее поверните его против часовой стрелки, чтобы накладки установились правильно по обеим сторонам от диска (см. рисунок). Установите монтажный болт суппорта, смазав его силиконовой смазкой, и затяните регламентированным спецификацией усилием затяжки (см. рисунок). Установите на место прижимную фиксирующую планку суппорта, чтобы она вошла в пазы фиксирующих накладки штифтов и затяните болт на этой планке регламентированным спецификацией усилием затяжки (см. рисунок).

7.11a На 1000 Н, J и всех 600 – х моделях вставляют монтажный штифт суппорта в соответствующее гнездо...

7.11b ... после этого поворачивают суппорт против часовой стрелки и вставляют монтажный болт

7.11c Убедитесь, что прижимная планка суппорта правильно фиксирует штифты накладок и затяните болт планки

7.14a На 1000 K, L, М., N вставляют накладки в суппорт

7.14b Устанавливают монтажный болт…

7.14c ... монтажный болт накладок

7.15a Развинчивают фиксатор суппорта

7.15b ... и нажимают на штифт с внутренней стороны, чтобы отцепить суппорт

7.15c Снимают накладки с суппорта

Передний и задний тормоз - 1000 K, L, М и N модели

12. Тормозные накладки на этих моделях могут быть удалены и установлены, пока суппорт находится на байке. Удалите монтажный болт накладок, и ослабьте фиксатор суппорта. Снимите фиксатор суппорта, и выньте накладки из суппорта.

13. Осмотреть накладки, как описано выше в параграфах 5 и 6.

14. Проверить то, что пружина накладок находится в необходимом месте суппорта. Двигайте накладки в позицию, гарантирующую, что они находятся правильно относительно суппорта, крепящего кронштейна, и установите контактный штырь (см. иллюстрации). Обратите внимание: Если установлены новые накладки, сначала будет необходимо пододвинуть обратно поршни в суппорт, чтобы получить необходимый люфт для увеличенной толщины накладок. Затяните монтажные болты с установленным спецификацией усилием затяжки.

Передний и задний тормоз – только модель 1000 P

15. Тормозные накладки могут быть удалены и установлены, пока суппорт находится на байке. Развинтите фиксатор накладок суппорта и нажмите на него сзади, чтобы его вынуть (см. иллюстрации). Двигайте тормозные накладки из суппорта (см. иллюстрацию).

16. Осмотреть накладки как описано выше в параграфах 5 и 6.

17. Проверить пружину в суппорте. Двигайте накладки в суппорт, так, чтобы они заняли правильное положение в суппорте (см. иллюстрацию). Обратите внимание: Если установлены новые накладки, сначала будет необходимо пододвинуть обратно поршни в суппорт, чтобы получить необходимый люфт для увеличенной толщины накладок. Сборку ведите в обратной последовательности. Затяните монтажные болты с установленным спецификацией усилием затяжки

Все модели

18. Нажмите несколько раз на тормозную рукоятку или педаль (соответственно), пока накладки не будут пододвинуты обратно к дискам, и соответственно тормоза не будут готовы к работе. Проверьте уровень жидкости в резервуарах как описано в разделе "Ежедневное ТО (перед поездкой), при этом если были установлены новые накладки, необходимо удалить избыток жидкости из резервуаров.

19. Проверить гидросистему на предмет утечек и гарантировать, что тормозная система работает правильно. Помните, что новые накладки, пока не приработаются к дискам, будут тормозить чуть слабее. Используйте тормоз плавно в течение срока приработки (50-100 миль (или 75-150 км – прим. переводчика)).

7.17 Поскольку накладки установлены, убедитесь, что они зацепляют пластину на суппорте (отмечено стрелкой)

8. Сцепление - проверка (600 – е модели)

1. Проверьте, легко ли работает сцепление, не заедает ли где-нибудь тросик. Если ход рычага сцепления тяжел, то смажьте тросик, как описано в следующем Разделе. Если Тросик работает плавно, легко и без заеданий, то необходимо убедиться в правильной регулировке. Правильная регулировка -это когда на конце рычага сцепления имеется холостой ход в пределах 10 - 20 мм (0,4 – 0,8 дюйма) (см. иллюстрацию). Если требуется корректировка, используйте устройство регулировки в основании рычага (оно закрыто резиновой накладкой – прим. переводчика) (см. иллюстрацию).

2. Если устройством в основании рычага невозможно выставить необходимый свободный ход, воспользуйтесь устройством регулировки на другом конце тросика, с правой стороны двигателя. Для этого необходимо снять правую половину пластика, закрутить до конца устройство регулировки на руле, ослабить гайку на нижнем устройстве регулировки и откручивать его. Установив свободный ход, закрутите контрагайку и поставьте на место пластик. В случае необходимости, точно выставить свободный ход можно устройством регулировки на руле.

8.1 Измерение свободного хода рычага сцепления - 600 – е модели

8.1 B Устройство регулировки свободного хода на руле...

8.2 … нижнее устройство регулировки

9. Тросики управления и шарниры - смазка

Тросики управления

1. Проверить внешние оболочки тросиков на предмет повреждений, затем осмотреть внутренний тросик на концах. Любые повреждения указывают на необходимость замены. Чтобы срок службы тросиков был максимален, они должны быть полностью смазаны.

2. Чтобы смазать тросики, необходимо отсоединить его более низкий конец и накачать в него сверху машинного масла (см. иллюстрацию). Как альтернативный вариант, можно целиком снять тросик с байка, сделать воронку, например, из пластилина, или завязав сверху полиэтиленовый пакет, далее налив туда масла и подождать, пока оно не протечет сквозь внутреннюю оболочку тросика, появившись у его нижнего обреза (см. иллюстрацию).

3. Трос спидометра должен быть снят для проверки и смазки, как это описано в Главе 6.

9.2a Смазка тросика с помощью специального прижимного адаптера

Шарниры

4. Подножки, сцепление и тормозные рукоятки, педаль тормоза, рычаг переключения передач и шарниры подставок (центральной и боковой) должны быть смазаны часто. Если шарнир особенно сухой, то он должен быть разобран для полной смазки. Однако, смазка из тросиков может также попадать на шарниры и смазывать их. Если используется моторное масло или негустая консистентная смазка, то применять их экономно, поскольку на излишки может налипнуть грязь, проникнуть в шарнир и вызвать его ускоренный износ. Заметка: Одним из лучших смазывающих материалов для шарниров является сухая смазка, выпускаемая многими фирмами под разными названиями.

5. Проверить, что подставки (центральная и боковая) надежно фиксируются пружинами в их убранном состоянии

9.2b Смазка тросика с использованием полиэтиленовой воронки

Ежегодно, или каждые 8000 миль (12,000 км)

10. Замена масла двигателя/трансмиссии и фильтра

Заметка: масло необходимо менять, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Это гарантирует, что масло лучше стечет, поскольку более жидкое, чем в холодном состоянии, а также разные примеси будут во взвешенном состоянии.

1. Удалить боковой пластик, при этом на 1000 Н и J моделях , необходимо только удалить нижнюю часть пластика (см. Главу 6).

2. На всех моделях, запустите мотор и прогрейте его до рабочей температуры. Поставьте байк на его центральную подставку, чтобы она была параллельна земле и приготовьте необходимую емкость (по крайней мере, объемом 4,5 литра (4,8 Кварты США, 8,0 Имперских пинт), расположите ее ниже двигателя и открутите сливную пробку картера (см. иллюстрацию). Открутите также пробку заливной горловины, чтобы более полно и быстрее слить масло.

Предупреждение: Проявите осторожность при сливе масла, т.к. оно будет иметь довольно высокую температуру.

10.2 Размещение сливной пробки на 600 – х моделях

3. Удаление масляного фильтра будет довольно простым делом, если использовать специнструмент от Хонды, партнамбер 07HAA-PJ70100. Этот инструмент - торцевой гаечный ключ, который зацепляет фильтр и откручивает его, используя свойство храповика. Если такого инструмента нет, можно воспользоваться обычным гаечным ключом соответствующего размера, но откручивать следует осторожно, избегая попадания остатков масла на выхлопные патрубки. Фильтр выбросьте в специализированный контейнер для мусора.

10.4 Добавьте небольшое количество масла в фильтр (это лично рекомендую, чтобы на сухую в первые секунды не работал – прим. переводчика) и не забудьте про уплотнительное кольцо перед установкой, которое также необходимо смазать

4. Проверьте состояние уплотнительной шайбы сливной пробки, обновив ее при необходимости и закритите ее обратно. Налейте небольшое количество масла в фильтр (это лично рекомендую, чтобы на сухую в первые секунды не работал – прим. переводчика) и смажьте им уплотнительное кольцо, завинтите фильтр на картере (см. иллюстрацию). Затяните сливную пробку и масляный фильтр усилием согласно спецификации.

5. Залейте свежее масло в картер количеством согласно спецификации. Закройте крышку заливной горловины и прогоните немного двигатель на холостых оборотах, позволив маслу равномерно распределиться по системе. Выключите двигатель, и немного подождите, пока масло стечет. Проверьте уровень масла и при необходимости долейте, как это описано в разделе «Ежедневное ТО (перед поездкой)».

6. Старое масло из двигателя не может повторно использоваться. Сверьтесь с вашей локальной компанией, которая специализируется на утилизации масла. Не сливайте масло в канализацию или перед гаражом.

Заметка: Слив масла куда попало является антиобщественным актом. Позвоните по указанному номеру для того, чтобы узнать местонахождение утилизирующей компании.

В США, любая масляная компания - поставщик должна принять отработанное масло для рециркуляции.

ПОДСКАЗКА ОТ HAYNES Проверяйте старое масло тщательно. Если масло наливалось в чистый поддон, то маленькие кусочки металла или другой материал могут быть легко обнаружены. Если в масле много очень металлических кусочков, то двигатель испытывает износ от приработки (новый двигатель) или от недостаточной смазки. Если имеется мелкая щебенка металла в масле, то есть большие проблемы и двигатель должен быть перебран для проверки и ремонта. Если имеются куски волокно-подобного материала в масле, сцепление испытывает чрезмерный износ и должно быть проверено.

11. Клапанные зазоры - проверка

Заметка: клапанные зазоры должны быть проверены и отрегулированы на холодном байке, предпочтительно на следующее утро после поездки

1. Удалить кожух головки цилиндра как описано в Главе 2, Подразделе 7. На 600 –х моделях удаляют правую крышку картера. На 1000 –х моделях удаляют левую крышку картера, на 1000 K модели сначала необходимо будет удалить защитное устройство (см. иллюстрацию).

2. Используя соответствующую головку, поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 600 – х моделях и против часовой стрелки на 1000 – х моделях, пока отметка «Т» на маховике или картере не совместиться с меткой на картере или маховике и поршень в цилиндре номер 4 не установится в нижней мертвой точке (НМТ) в начале хода сжатия (т.е. впускной клапан только что закрылся) (см. иллюстрацию).

3. В этом положении проверяют впускные клапана второго и четвертого цилиндра и выпускные клапаны 3 и 4 цилиндров. Используя щуп, измерьте люфт между соответствующими кулачками газораспределительного вала и верхней точкой клапана. Проверните коленчатый вал на один полный оборот (360°) так, чтобы поршень цилиндра номер 1 был в НМТ хода сжатия и проверьте зазор на впускных клапанах цилиндра номер 1 и 3, а также зазор на выпускных клапанах цилиндра 1 и 2. Все зазоры должны быть в пределах, рекомендованных спецификацией. Если любой зазор меньше нижнего предела допуска, немедленно примите меры к приведению зазора в указанный спецификацией предел, чтобы предотвратить повреждение клапана и седла клапана. Если зазор больше необходимого, то необходимо привести его в норму, но зазор большего, чем необходимо, размера, не так критичен, как меньшего (если зазор меньше нижнего предела допуска, то клапан до конца не будет закрываться и прогорит, если большего, то просто будет стучать – прим. переводчика). Если имеется необходимость отрегулировать зазор, то это можно сделать с помощью винта и контргайки, как это будет описано ниже.

4. На 1000 H, J и всех 600 моделях задача наладки клапанных зазоров может быть выполнена значительно более легким путем, используя специнструмент - контргайку и гаечный ключ партнамбера 07GMA-ML70120 и 07GMA-ML70110 соответственно. На 1000 K модели зазоры могут быть отрегулированы с использованием вышеупомянутого гаечного ключа, контргайки и измененного 3 мм торцового ключа, обрезанного до размера 65 - 68 мм (2,56 – 2,58 дюйма).

5. Ослабив контргайку, вставьте щуп соответствующего размера и вывинчивайте болт, пока не установите необходимый зазор. Удерживая болт, затяните контргайку с усилием затяжки, регламентированным спецификацией. После этого повторно проверьте зазор и скорректируйте его снова, если необходимо (см. иллюстрацию).

6. Выставив все зазоры, проверните коленчатый вал несколько раз и повторно проверьте зазоры перед монтажом крышки головки блока. как описано в Главе 2. Всегда записывайте начальные и конечные размеры зазоров чтобы иметь полное представление о степени износа.

11.1 На 1000 K модели сначала снимите защитную крышку

11.2 Снимите колпачок и выставьте коленчатый вал по меткам – показана 1000 – я модель

11.5 Наладка клапанных зазоров

12. Свечи зажигания – замена (1000 модели США и все Британские модели)

1. Смотрите Раздел 2 для подробностей по этой процедуре.

13. Проверка свободного хода дросселя и троса дроссельной заслонки

Корректировка тросика дросселя

1. Свободный ход тросика должен быть в пределах 2 - 6 мм (0,08 – 0,24 дюйма) (см. иллюстрацию). Если дело обстоит не так, ослабьте контргайку на верхнем регулировочном устройстве тросика и вращайте регулятор, пока не будет получен необходимый свободный ход, потом затяните контргайку устройства регулировки. Если не возможно получить необходимый свободный ход с помощью верхнего регулировочного устройства, необходимо будет попытаться сделать это с помощью нижнего устройства регулировки, расположенном на карбюраторах (см. иллюстрацию).

2. Чтобы получить доступ к нижнему устройству регулировки на 600 –х моделях, необходимо снять топливный бак, как описано в Главе 4, и кожух воздухоочистителя. На 1000 H и J моделях снимают также верхний пластик. На всех 1000 моделях снимите монтажные болты спереди топливного бака, снимите бак. Завинтите верхнее устройство регулировки, чтобы получить максимальный свободный ход, затем ослабьте контргайку нижнего устройства регулировки и выставьте свободный ход с помощью нижнего устройства регулировки, а затем, если это необходимо, с помощью верхнего. После выставления необходимого свободного хода затяните контргайки (процедура аналогична подтяжке тросика сцепления – прим. переводчика) (см. иллюстрацию).

3. Проверьте, что ручка газа работает плавно, без заеданий, что дроссель закрыт при закрытой ручке газа. Запустите мотор и на холостом ходу покрутите руль, покрутите ручку газа, убедившись в правильной его работе. Если при закрытии газа происходит набор оборотов, значит Вы перекрутили тросики или неправильно их направили. В этом случае разберите рулевой переключатель и направьте тросики по соответствующим канавкам, при этом не запачкайте их грязью. Перед подсоединением тросиков на место их необходимо смазать, как это описано в Секции 9. После установки тросиков проверьте свободный ход и отрегулируйте его, если это необходимо.

Корректировка тросика подсоса (на левой рукоятке – прим. переводчика)

4. Снимите топливный бак, как это было описано выше. Подвигайте рычажком подсоса, одновременно наблюдая за работой механизма около карбюраторов. Механизм подсоса должен работать плавно и без заеданий. При поворотах рычажка штанги на карбюраторах должны выходить и полностью убираться. Если механизм на карбюраторах не работает, то, вероятно, произошел обрыв тросика или его заело. Разберите левый переключатель, ослабьте гайки, достаньте тросик и смажьте его, как это описано в Секции 9. Поставьте тросик обратно и посмотрите на его работу при поворотах рычажка подсоса на руле. Если тросик по прежнему нормально не работает, то его необходимо заменить. В некоторых случаях тросик может работать неправильно при неисправностях в карбюраторах. При этом необходимо снимать карбюраторы и проверять работу дросселей и плунжеров, как это описано в Главе 4.

5. Как только Вы отрегулировали механизм подсоса, необходимо убедиться в наличии свободного хода тросика, который должен составлять 2 - 3 мм (0,08 – 0,12 дюймов) и измеряется в основании рычага. Чтобы отрегулировать свободный ход тросика, ослабьте зажимной винт, расположенный на карбюраторах, затем переместите более низкий конец тросика, пока не добьетесь заданного значения свободного хода. После этого надежно затяните зажимной винт (см. иллюстрацию).

13.1 Измерение свободного хода тросика дроссельной заслонки

13.1b Верхнее устройство регулировки свободного хода тросиков дроссельной заслонки...

13.2 … Нижнее устройство регулировки свободного хода тросиков дроссельной заслонки – показана модель 600

13.5 Механизм регулировки свободного хода тросика рычажка подсоса

14. Карбюраторы - синхронизация

Обратите внимание: необходим набор точных вакуумметров, чтобы синхронизировать карбюраторы; если их нет, то обратитесь на сервис. Не пытайтесь сделать синхронизацию на глаз – это нереально без приборов и скорее всего Вы ухудшите, а не улучшите работу.

Обратите внимание: карбюраторы должны быть синхронизированы на двигателе при его нормальной рабочей температуре и когда байк стоит на центральной подставке, т.е. горизонтально.

1. Прежде, чем делать синхронизацию, убедитесь, что все приводы карбюраторов работают должным образом (см. Секцию 13).

2. На 600 моделях, снимите топливный бак, как описано в Главе 4, боковой пластик. Ослабьте и удалите четыре винта, один в каждом впускном трактате, около головки цилиндра, и ввинтите адаптеры вакуумметров. Соедините вакуумметры с адаптерами и устройте временное топливоснабжение, используя маленький временный резервуар или используя дополнительные длинные бензопроводы к снятому топливному баку.

3. На всех 1000 моделях снимают топливный бак и ставят его на какую-нибудь подставку. На 1000 H, J, K, L, М., N моделях, снимают резиновые заглушки и ставят вакуумные адаптеры, соединяют их с вакуумметрами (см. иллюстрацию). На 1000 P модели устанавливают сигнальный вакуумный шланг от 1-го цилиндра, снимают резиновые штепсели от 2 и 3 цилиндра и винт с шайбой от цилиндра 4. Завинтите адаптер в точку 4-го цилиндра и соедините шланги согласно шаблону (см. иллюстрацию) (в оригинале текст звучит так: On 1000 P models onward, release the fuel tap vacuum hose from No. 1 cylinder take-off point, the rubber plugs from Nos. 2 and 3 cylinder take off points, and the screw and washer from No. 4 cylinder take-off point. screw an adapter into No. 4 take-off point and connect the vacuum gauge hoses (see illustration). – прим. переводчика).

4. На всех моделях, запустите мотор, и позвольте ему прогреться до рабочей температуры. Если вакуумметры оснащены регулировкой чувствительности, то установите регулировку так, чтобы стрелки не дергались, но колебались от незначительного изменения регулировки синхронизации. Двигатель должен работать на холостых оборотах.

5. На холостом ходу убедитесь, что все вакуумметры показывают одинаковые значения. Разнобой показаний в 2 см на 1000 моделях и на 4 см на 600 моделях допустим, но лучше, чтобы на всех цилиндрах было одинаковое значение; это несложно, требуется только осторожность и терпение. Обратите внимание, что не имеет значения, каково абсолютное значение разрежения, имеет значение только разброс значений по цилиндрам. Остановите двигатель и позвольте ему остыть, если он перегрелся.

Синхронизация карбюраторов регулируется тремя винтами, расположенными между соседними карбюраторами и приводят в движение вал дроссельной заслонки (см. иллюстрации). Карбюратор цилиндра номер два (все 600 модели и 1000 H, J, K, L, М., N модели) или цилиндра номер три (1000 P модели), должен использоваться как эталон при синхронизации, и другие три карбюратора должны быть отрегулированы относительно эталонного карбюратора. Обратите внимание: не давите на винты регулировки при их повороте, иначе получите неверные показания, когда отпустите отвертку. Когда все карбюраторы синхронизированы, быстро открывают и закрывают дроссель, и повторно проверяют показания вакуумметров, регулируя синхронизацию снова, если это необходимо.

Когда все карбюраторы правильно синхронизированы, остановите двигатель, разъедините и удалите адаптеры. Поставьте на место все, что снимали для доступа к карбюраторам. На 600 моделях (и точке доступа 4 цилиндра на 1000 P модели), проверяют состояние шайб уплотнения на винтах впускных трактов, если шайбы в неудовлетворительном состоянии, меняют их.

14.3a Точки доступа для вакуумметров на моделях 1000 Н, J, K, L, М., N

14.3b Адаптер для датчика на модели 1000 Р

14.6a Винты синхронизации (обозначены символом х) - 600 – е модели

14.6b Винты синхронизации (обозначены символом х) -1000 – е модели

15. Сцепление - проверка (1000 –е модели)

1. Проверить уровень жидкости как описано в разделе «Ежедневное ТО (перед поездкой).

2. Осмотреть шланг сцепления на предмет утечек или порчи, особенно в местах подсоединения к главному и исполнительным цилиндрам.

3. Если имеются следы воздуха в системе, сцеплении должно быть прокачано, как описано в Главе 7, используя те же процедуры, что и для прокачки тормозов.

16. Бензопровод и топливные фильтры - проверка

Предупреждение: Бензин чрезвычайно огнеопасен, особенно в состоянии пара. Примите все меры, чтобы предотвратить риск возгорания и прочитать Секцию 3 из Главы 4 и раздел «Безопасность сначала!» этого Руководства перед выполнением нижеследующих действий.

1. Шланги топливной системы должны быть осмотрены на предмет следов повреждений и проверены так, как описано в Секции 6 из Главы 4.

2. Топливный фильтр должен быть осмотрен и при необходимости заменен. Фильтр на топливном кранике должен быть снят и очищен, как описано в Секции 5 из Главы 4 (см. иллюстрацию).

3. На 600 и 1000 H и J моделях удаляют пластик и осматривают фильтр топливного насоса на предмет засорения. Если есть любые следы грязи, видимые через прозрачный материал фильтра, фильтр должен быть заменен. Обратите внимание: новый фильтр должен быть установлен в соответствующем положении, чтобы стрелка на корпусе совпадала с направлением течения тооплива (см. иллюстрацию).

16.2 Снимите топливный кран и почистите его фильтр

16.3 Убедитесь, что фильтр топливного насоса установлен правильно (стрелка должна показывать в сторону заднего колеса, по направлению движения топлива)

17. Проверка системы охлаждения

1. Согласно рекомендации Главы 3, проверьте систему охлаждения на предмет утечек и повреждения ее компонентов. Обратите внимание на шланги и в районах крепления хомутов на этих шлангах.

2. Проверьте отверстие для дренажа на обратной стороне корпуса водяного насоса на предмет признаков утечек. Утечка из этого отверстия указывает на неисправность механической изоляции насоса.

18. Система поставки вторичного воздуха - проверка (Калифорнийские модели) (в оригинале - Secondary air supply system – прим. переводчика)

Обратите внимание: воздушная система поставки подчинена законодательству антивмешательства, действующего в настоящий момент, что означает, что байк не должен использоваться при любом разъединении или отсутствия какой-либо его части.

1. Снять соответствующий пластик, проверить все воздушные шланги системы поставки на предмет повреждения, обращая специфическое внимание к областям вокруг хомутов креплений шланга. Убедитесь, что ни один из шлангов не разорван, пережат или расколот. Если требуется замена, используйте только оригинальные запчасти Хонды.

2. Обратите внимание на вакуумный шланг, придерживался крышку воздухоочистителя.

19. Управление и подвеска – проверка и регулировка

Проверка люфтов в подвеске

1. Разместите байк на центральной подставке, вывесите переднее колесо, используя подходящий груз на заднем сидении. Проверьте подшипники траверс, покачивая вилку за ее перья, определяя, есть ли люфт в подшипниках. Проверьте зажатие подшипников, поворачивая руль (переднее колесо при этом находится в вывешенном состоянии). Руль должен легко поворачиваться с поправкой на сопротивление тросиков и проводки. Если необходимо, отрегулируйте зажатие подшипников, используя информацию Главы 6.

Подсказка от HAYNES: Не путайте свободный ход вилки с легкостью поворота – могут быть изношены подшипники.

2. Убедитесь, что вилка работает нормально и тормозные шланги не труться. Это можно проверить, зажав передний тормоз и покачивая байк вперед -назад.. Любые неисправности, показанные этой проверкой должны быть немедленно исследованы; обратитесь к Главе 6, особенно если видны потеки масла на перьях.

3. Проверьте все шарнирные соединения болтов задней подвески. Вывесите заднее колесо и покачайте маятник задней подвески. Если найдете любое проявление люфта, то его необходимо снять для более подробного изучения, как описано в Главе 6.

Проверка давления воздуха в передней вилке

4. Роль упругого элемента в передней вилке играет сжатый воздух, это относится к всем 600 - м моделям, 1000 Н, J моделям. Обратите внимание: При проверке давления не используйте манометр для проверки давления в шинах – они не слишком точны для этого и теряют часть воздуха при отсоединении.Необходим специальный манометр. При добавлении воздуха в переднюю вилку никогда не используйте компрессор, потому что он развивает слишком высокое давление, которое не выдержат сальники, рекомендуется использовать только велосипедный насос или специализированный компрессор с манометром, позволяющий очень точно дозировать давление.

5. При проверке давления воздуха вывешивают переднее колесо, чтобы предотвратить влияние сжатой вилки на точность показаний манометра. Для этого разместите байк на центральной подставке. Снимите защитные колпачки на перьях и проверьте давление в обоих перьях (см. иллюстрации). Рекомендуемый разброс давлений в перьях - 0 - 6 psi (0 -0,4 кг/см²). Для комфортной поездки при небольшой загрузке рекомендуется сделать давление пониже, а при спортивных поездках или при высокой загрузке -повыше. Обратите внимание: Ни в коем случае не допускайте давления в перьях свыше 42 psi (3 кг/см²) поскольку это означает поломку сальников вилки. Убедитесь, что давление в перьях вилки одинаковое.

Проверка заднего амортизатора

600 – е модели

6. На всех 600 – х моделях задний амортизатор имеет устройство регулировки предварительного поджатия с 7 позициями, находящееся на нижней части амортизатора. Позиция 1 - самая мягкая установка, позиция 7 – самая жесткая. Регулировка производится следующим образом: снимается задняя часть пластика, поворачивается регулировочное кольцо в необходимую позицию. При этом используется специальный дугообразный ключ. Крутя кольцо по часовой стрелке, уменьшаем предварительное поджатие, против часовой - увеличиваем.

7. На 600 L Британской модификации задний амортизатор также имеет регулировку отбоя, конструктивно выполненную в виде колесика с тремя позициями. Они помаркированы цифрами с 1 до 3. Позиция 1 – самая мягкая регулировка, 3 – самая жесткая.

1000 – е модели

8. Задний амортизатор имеет устройство регулировки предварительного поджатия с 22 позициями. Оно находиться сзади справа. Регулируется соответствующим инструментом (см. иллюстрацию). Вращая по часовой стрелке, увеличиваем поджатие, против часовой - уменьшаем.

9. Задний амортизатор также имеет регулировку отбоя. 1000 Н и J модели имеют устройство регулировки отбоя, находящееся позади пластика и конструктивно выполненную в виде колесика с тремя позициями. Они помаркированы цифрами с 1 до 3. Позиция 1 – самая мягкая регулировка, 3 – самая жесткая.

На 1000 K модели это устройство находится на конце амортизатора, ниже подножек с правой стороны (см. иллюстрацию}. Поворачивая по часовой стрелке, увеличиваем усилие отбоя, наоборот - уменьшаем.

19.5 Снимите защитный колпачок, чтобы проверить давление воздуха

19.8 Установка предварительного поджатия пружины задней подвески ...

19.9 … и установка усилия отбоя –показана модель 1000 K

20. Колеса - проверка

1. Проверить колесо на предмет трещин, особенно около спиц и края. Любое повреждение в виде трещин означает замену колеса, поскольку трещины провоцируют очаги напряжения, которые могут привести к внезапному разрушению колеса под большой нагрузкой. Маленькие риски могут быть тщательно выглажены мелким напильником и наждачной бумагой, чтобы уменьшить напряжение. Примечание: эта операция повредит лакокрасочный слой на колесе, и потребуется подкраска. Если есть любое сомнение относительно целостности колеса, найдите специалиста, чтобы проконсультироваться по этой проблеме.

2. Каждое колесо окрашено, чтобы предотвратить коррозию. Если краска на колесе получила повреждение, то открытый алюминий начнет подвергаться коррозии. Беловатая серая окись формируется на поврежденной области и сама по себе является защитным покрытием. Однако, окисел должен быть удален как можно скорее и поврежденная область перекрашена.

3. Чтобы проверить подшипники колеса, поместите байк на его центральную подставку и вывесите соответствующее колесо. Возьмите колесо сверху и снизу и портясите его, чтобы выявить люфт в подшипниках. Если имеется люфт, замените подшипники (см. Главу 7).

4. Проверьте биение обода колеса, приставив указатель биения к ободу и вращая колесо.. Если максимальное биение превышает 2,0 мм (0,08 дюйма) (осевое или радиальное), Хонда рекомендует, чтобы колесо было заменено. Однако это не слишком сказывается на управляемости. Погнутое колесо отремонтировать невозможно. Если колесо погнулось вследствие аварии, самым безопасным вариантом будет его замена.

Обратите внимание: Изношенные подшипники колеса могут привести к выходу колеса из строя,; они могут быть заменены, как описано в Главе 7.

5. Обратите внимание: Разрушение при ударе или серьезная коррозия имеют более серьезное значение в случае с бескамерной шиной, поскольку способствуют потере давления в ней. Если имеется любое сомнение относительно колеса, обратитесь за советом к профессионалам.

21. Тормозная система - проверка

Общая проверка - все модели

1. Убедитесь, что все тормозные шланги не проминаются. Проверьте правильность уровня жидкости в резервуарах, как это описано в разделе «Ежедневное ТО (перед поездкой)». Осмотрите шланги на предмет утечек и трещин. Если рычаг тормоза или педаль проваливаются, прокачайте тормоза как описано в Главе 7.

Проверка выключателя стоп-сигнала - все модели

2. Проверить, что передний и задний выключатели стоп-сигналов функционируют должным образом. Передний выключатель зафиксирован на обратной стороне монтажного кронштейна бачка и не регулируется. Если он не работает, то должен быть заменен.

3. Задний выключатель стоп-сигнала расположен выше педали тормоза. На 1000 –х моделях доступ к нему возможен через прорези в дугах подножек. Чтобы регулировать срабатывание выключателя, ослабьте пластиковую контргайку на нем и вращайте его.. Выключатель должен быть отрегулирован так, чтобы лампа стоп-сигнала загоралась при нажатии на педаль (см. иллюстрацию).

Двойная смешанная тормозная система (DCBS) проверка – только модель 1000 Р

4. Эта проверка должна быть выполнена, когда байк стоит на центральной подставке и включена нейтраль.

5. Проверить что заднее колесо вывешено. Используя 8 мм накидной гаечный ключ на левом переднем болте связи суппорта, поверните его по часовой стрелке, и наблюдайте вторичный толкатель главного цилиндра и связь (см. иллюстрацию). Приложенный крутящий момент использует вторичный главный цилиндр, который передаст тормозную силу внешним двум поршням заднего суппорта тормоза, препятствуя вращению заднего колеса. Если болт связи неосторожно прокручен против часовой стрелки и ослаблен из-за этого, удостоверьтесь, что он затянут с должным усилием. Если задний тормоз не срабатывает, значит имеется проблема со вторичным главным цилиндром или пропорциональным регулирующим клапаном (см. Главу 7 для подробностей).

6. Вывесить переднее колесо. Нажимайте заднюю педаль тормоза и проверяйте, что тормозиться переднее колесо.

21.3 Регулировка заднего выключателя стоп-сигнала, как это описано выше – показана 600 – я модель

21.5 Проверка работы системы DCBS –показана модель 1000 Р

22. Проверка износа цепного слайдера

1. На 1000 –х моделях, удалите левый задний пластик.

2. Цепной Слайдер, расположенный на маятнике, вероятно, будет в грязи и смазке цепи, очитите его для начала. Слайдер цепи защищает маятник от протира его цепью, но соответственно, стирается со временем. На 1000 P модели, есть линия и стрелка на слайдере, которая и определяет предел его износа, при этом если метка уже стерта, то Слайдер должен быть заменен. На других моделях износ слайдера определяется визуально.

3. Замена цепного слайдера требует снятия маятника, более подробно смотрите Главу 6.

23. Боковая подставка - проверка

Проверка боковой подставки

1. Проверить работоспособность и износ шарнирного болта резиновой подушки. Если есть износ за линией износа, то заменить. На 1000 – х моделях, если требуется, замените колодку, при этом новая запчасть должна выдерживать вес байка.

2. Убедитесь, что боковая подножка надежно фиксируется в сложенном состоянии возвратной пружиной. Хонда рекомендует, чтобы была проверена степень растяжения пружины с использованием, например, безмена. (безмен – это ручные весы, можно посмотреть на рынке у бабулек – прим. переводчика). Повесьте безмен на какой-либо крючок, зацепите за него пружину, при подвесе к пружине груза весом 2 – 3 кг она должна растянуться.

Проверка датчика выключения двигателя – только модель K

3. Сидя на байке, убедитесь, что подножка убрана. Запустите мотор, нажмите рычаг сцепления, включите первую передачу и откиньте боковую подножку (сцепление не отпускайте! – прим. переводчика). Двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло, проверьте выключатель на подножке и при необходимости замените его. Более подробно это описано в Главе 5.

4. Смажьте выключатель стоп-сигнала жидкостью типа WD40.

24. Проверка фары

1. Неотрегулированная фара может вызывать проблемы для встречных машин или недостаточно освещать дорогу. Перед наладкой фары, убедитесь, что знаете местное законодательство и правила насчет регулировки фар.

2. Положение луча света регулируется с помощью гаек – барашков, расположенных на тыльной стороне фары. Чтобы получать доступ к этим устройствам регулировки на 1000 Н, J и всех 600 моделях, необходимо удалить верхние внутренние части обтекателя, на 1000 K модели необходимо удалить часть пластика снизу (см. иллюстрацию).

3. На 600 моделях верхняя гайка регулирует горизонтальную плоскость луча, гайка на левой нижней части изменяет вертикальную плоскость луча. На 1000 Н и J модели верхняя гайка регулирует вертикальную плоскость луча, горизонтальная плоскость изменяется поворотом гайки в левой нижней части фары. На 1000 K модели, каждая фара должна быть отрегулирована индивидуально. Используйте колесики каждой сторону блока фарыдля регулировки вертикальной плоскости луча, , пока горизонтальные устройства регулировки позиционированы в центр блока фары, регулировка производится с помощью отвертки.

24.2 На 1000 K модели снимите нижнюю часть обтекателя, показанную на фотографии для получения доступа к устройствам регулировки фары

25. Крепеж - проверка

1. Обойдите вокруг байка, проверяя все болты на предмет затяжки. Уделите особое внимание креплениям двигателя, подставок, задней подвески и болтам передней вилки, колесным осям и всем болтам суппортов тормозов. Где возможно, используйте динамометрический ключ для проверки момента затяжки, регламентированного спецификацией.

Каждые 18 месяцев, или каждые 12,000 миль (18,000 км)

26. Фильтрующий элемент воздушного фильтра - замена

1. Посмотрите Разделу 3 для описания процедуры замены фильтра.

27. Шланги системы управления выделением паров топлива - проверка (Калифорнийские модели)

Обратите внимание: система управления выделением паров топлива подчинена экологическому законодательству, который означает, что нельзя эксплуатировать машину с какими-либо снятыми или неисправными деталями.

1. Снимите топливный бак как описано в Главе 4, и осмотрите все шланги системы понижения токсичности выхлопа на предмет повреждения, обращая особое внимание на области вокруг хомутов. Убедитесь, что ни один шланг не перекручен, защемлен или разорван. Если необходима замена, используйте только оригинальные запчасти.

2. Обратите внимание на чистоту идентификатора вакуумного шланга.

Раз в два года, или каждые 12000 миль (18000 км)

28. Тормозная жидкость и жидкость для привода сцепления - замена

Обратите внимание: Тормозная жидкость - превосходный растворитель и будет разъедать окрашенные и пластмассовые поверхности. Смойте любую пролитую жидкость немедленно обильными количествами воды.

1. Жидкость для гидросистемы необходимо менять в указанном интервале, чтобы сохранить максимальную эффективность тормозов и привода сцепления.

2. Прежде, чем начать работу, запаситесь необходимым количеством тормозной жидкости (для моделей, имеющих DCBS – тормозную систему, например, 1000 Р, может понадобиться большее количество жидкости) и тщательно прочитайте раздел по прокачке тормозов в Главе 7. Приготовьте пластиковую трубку и емкость для жидкости, ослабьте сливной ниппель и нажмите на рычаг или педаль, заверните ниппель и отпустите рычаг или педаль (это необходимо будет сделать многократно, пока система не будет прокачана.

Обратите внимание: Главный цилиндр должен быть всегда наполнен жидкостью, иначе в систему может попасть воздух и это значительно удлинит операцию по прокачке тормозов.

3. Следуйте в точности процедуре, описанной в Главе 7, чтобы не завоздушить систему - это особенно важно в случае DCBS, установленной на модели 1000 Р.

Подсказка от HAYNES: Старая жидкость для гидросистемы обычно имеет более темный цвет, чем новая и этим облегчается определение окончания прокачки систем.

4. Дополните резервуар главного цилиндра как описано в Разделе «Ежедневное ТО (перед поездкой)» и смойте немедленно любую пролитую жидкость. Потом проверьте работу тормозов и сцепления.

Раз в два года, или каждые 24000 мили (36000 км)

29. Антифриз - замена

1. Чтобы минимизировать повышение отложений в системе охлаждения и гарантировать максимальную защиту от замерзания охладителя, его необходимо менять через указанный интервал. Для этого необходимо слить старый антифриз, промыть систему струей жидкости и заполнить свежим антифризом, как это описано в Главе 3.

 

Последние изменения 27.03.2004